Как ни странно - ещё жив)

... и даже здоров)
А ещё уволился с работы, на которой проработала 8 лет, сейчас влезла в новую, но совершенно офигенную авантюру, чувствую себя счастливым человеком)
Кстати, кому открытки-то?

---

Как-то так...

Пишу этот пост скорее для себя, на самом-то деле... Не чтобы кому-то что-то доказать и объяснить, а скорее чтобы выговориться. Потому что реально страшно.
Мы попытались. Мы попытались напомнить своему государству, что согласно Конституции - основным источником власти является народ. А народу остохренел беспредел. Надоело, что бизнес вынужден платить больше откатов, чем налогов. Что два раза в неделю в новостях очередной мажор, переехавший кого-то - и чаще всего выпущенный судом на свободу. Что пенсионеры получают копейки, стены детского онкоцентра изъедены грибком, а президет с**т в унитаз с позолоченными ножками. И главное - нам не надоело, что власть допускает кровопролитие мирных - изначально - граждан. Потому как все эти драки, коктейли молотова начались после совершенно невоспринимаемой нашим сознанием бойни, устроеной спецназом. Не надоело потому, что у нас такого не было никогда. И позволить и простить такое мые сможем.
мы вышли именно поэтому. Не за опозиционных политиков, к которым у нас весьма прохладное на самом-то деле отношение. Не за "деньги запада" - были дни, когда у нас стоял без малого миллион. А просто для того, чтобы хотя бы наши дети жиль в свободной и благополучной стране.
Мы смогли. Сами в шоке - но смогли. У нас дофига проблем - в частности разворованная нашим якобы легитимным президентом экономика, падение нац. валюты. Кстати - языковая проблема у нас - это такой удобно используемый миф. Рассказал людям, что сейчас сюда приедут злые бЕндеровцы (кто это такие мы сами не знаем) запрещать вам на русском языке разговаривать! И хоть и бред - но в это верят.
Но мы были готовы пахать. Кстати, уже даже успели остановить падение валюты, проголосовать за отмену туевой кучи депутатских льгот.
А потом солдаты "братской" державы заблокировали наших пограничников. Президент "братской державы" дал отмашку на ввод к нам войск - хотя они и так у нас особо не скрываются, блокируя наши погранбазы на нашей же земле. А мы не можем даже ответить, потому как "войну начал тот, кто выстрелил первым", а вооруженные автоматчики в аеропортах и вокруг военных баз - эт че, нормально.
И все это время - мы получаем неискончаемый поток грязи, как от прессы "братского народа", так и отдельных его представителей. Повторять не хочется, думаю все в курсе.
нет, я не обозлилась на всех и вся. И межличностные отношения разорвала лишь с теми, кто посмел мне сказать, что власти нужно было напустить на свой народ танки и БТР.
Мы прекрасно понимаем различие между политиками и людьми. и любой - подчеркиваю - любой регион Украины пока ещё рад гостям из РФ.
Но любой, кто припрется сюда с оружием решать наши внутренние проблемы будет считаться окупантом. И прием получит соответствующий. Да, у нас меньше войск, оружия, танков. Но мы будем защищать свою землю. Так что "маленькой победоносной войны" не будет. Будет куча трупов и крови с обеих сторон.
Как-то так.

---

nessun dorma....

... как в одной опере - нельзя спать... вернее, можно... только страшно. ибо не знаешь что будет вокруг тебя в момент пробуждения...

---

Вот живешь себе, считаешь, что у тебя есть какие-то моральные принципы, грань, которую ты никогда не переступишь... И сам в это очень искренне веришь...
А потом что-то щёлкает, и все это летит нафиг... И ты творишь хрень, которой никогда от себя не ожидал...
Только вот с совестью потом справиться тяжело...

---

А кому открыточку к новому году?

Бра-а-асайте адреса))) Ибо старый блокнот Вэль запхала неизвестно куда)

---

Круг замкнулся

Когда-то давно, в 2001 году моя мама,
исходя из убеждения, что классическое образование ребёнка должно
включать в том числе знакомство с оперной музыкой потащила меня на
украино-итальянский фестиваль Ave Verdi, посвящённый 100-летию со дня
смерти композитора.

И
вот сейчас Ave Verdi 2013 - в честь 200-летия со дня рождения. Прошло
12 лет. Круг замкнулся. Честно говоря, мне теперь страшно представить,
что бы было, если бы мама тогда не сделала бы мне эту грандиозную
подлянку))) Ибо без родного оперного я уже себя как-то не представляю.

Даже
география поездок и путешествий у меня сейчас строится в том числе и с
поправкой на "а есть ли там, куда я еду оперный театр?". Именно опера
стала мне пинком для поездок в Вену, в Милан...

А
закрывали фестиваль в этот раз (как и в прошлый) Реквиемом. Вот так
интересно, выбираться в театр, когда не поёт никто из
знакомых/любимых... Когда ты ни за кого не волнуешься, ни за кого не
переживаешь - а просто наслаждаешься музыкой.

Ну и особенность
этого феста - выставка костюмов, эскизов декораций и афиш Римской оперы.
Вот теперь нужно записать этот театр в свои ближайшие планы...

@темы: опера

---

Летучая Сента

Привезла Донбасс-Опера в Киев Вагнеровского "Летучего голландца" Поскольку бОльшая часть мест разошлась на пригласительные, а остаток - перекупщикам попасть на спектакль было из серии "миссия невыполнима" (а мне ж ещё хотелось из 2 дней на первый, где почти все солисты иностранцы, и дирижёр из Мариинки). Так что в пятничку, после работы, вместо того чтобы ползти домой отсыпаться, или же бурно праздновать окончание рабочей недели я поползла под оперный, изображать Каспера (т.е. пытаться просочиться сквозь стену театра).

Не буду описывать как мне это удалось (ибо не знаю, насколько это было легально) но меня не только пропустили, а и выдали мне приставной стульчик в партере (за что я благодарна до конца дней своих).

А теперь, собственно, к "Голландцу".
Слушать нам выпало ледующий состав:
Голландец - Андреас Макко (Германия)
Даланд - Вальтер Финк (Австрия, Венская опера)
Сента - Леся Алексеева (Киев, родной оперный)
Эрик - Давид Йим (Германия)
Дирижёр - Михаил Синькевич (Мариинский театр)
Немецкий режиссер Мара Курочка перевернула Вагнера с ног на голову. Берём классическое либретто, собственно Вагнера же:

Корабль Даланда в бурю находит пристанище в бухте. В той же бухте стаёт на якорь призрачный корабль Голландца. Когда-то Голландец безбожно поклялся, что вечно будет пытаться обогнуть непокорный мыс, и с тех пор он обречён на вечное скитание по морям, имея возможность сойти на берег только раз в семь лет. Если ему удастся найти верную жену, он будет прощён; если же она окажется неверна, она тоже будет проклята. Познакомившись с Даландом и узнав о его дочери, Голландец просит у норвежца её руки. Даланд, восхищённый сокровищами Голландца, даёт своё согласие.
Комната в доме Даланда. Девушки прядут, только Сента сидит в задумчивости и смотрит на портрет моряка из легенды, висящий на стене. Она поёт балладу о Летучем Голландце, и, охваченная состраданием к его судьбе, говорит, что была бы ему верна. Входит Эрик, он сообщает о приближении корабля Даланда, все убегают, Эрик пытается убедить Сенту выйти за него замуж. Даланд входит вместе с Голландцем, знакомит дочь с гостем и оставляет их наедине. Голландец надеется увидеть в Сенте свою освободительницу, и она клянётся ему в верности. Даланд объявляет о помолвке.

Чуть позже в бухте Эрик пытается напомнить Сенте о тех временах, когда она, как ему казалось, была к нему благосклонна. Этот
разговор слышит Голландец; ему кажется, что и в Сенте он не нашёл вечной верности. Он открывает ей, что её ждёт проклятие, и, чтобы избавить её от этого, приказывает своей команде спешно отплывать. Сента, которую тщетно пытаются удержать Эрик и Даланд, бросается в море со скалы, доказывая этим свою верность. В тот же момент тонет, наконец, корабль Голландца. Вдалеке из воды появляются просветлённые образы Голландца и Сенты.

Тут все наоборот - начинается опера с того, что выданная замуж за нелюбимого Эрика Сента стреляется. И всё происходящее - её предсмертный глюк, фантасмагорическое смешение воспоминаний, страхов, мечты... Т.е. из героецентричного произведения Вагнера сделана героинецентричная постановка, вместо персоналии Голландца на первый план выходит Сента, уже не его, а её спасение - не физическое, так хотя бы внутреннее, душевное - становится основной нитью оперы. С символизмом (кое-где непонятным, как, например. погружение Далланда с командой на дно морское в конце 1 акта), фантасмагориями, и т.д.

Сама по себе постановка безумно интересна, и очень качественно сделана... Как настоящие волны затапливают сцену, парус с человеческими очертаниями в третьем акте - это нечто... Лично я, перечитавшись рецензий, очень осторожно относилась к постановке - зря. Действительно интересное прочтение, и это цепляет, 2 часа (совмещённое 1 и 2 действия) сидишь не замечая времени...

Единственное, что лично у меня вызвало категорическое несогласие - это финал. У Вагнера Сента доказывает свою верность бросаясь со скалы. Здесь она убивает Эрика, после чего они вместе с Голландцем уходят в волны. Вот эта излишняя, привнесенная смерть (я про Эрика) в опере чужая. Её нет ни в смысле, ни в стилистике, ни в музыке - поэтому и воспринимается она совершенно проходяще. И ломает всю Вагнеровскую структуру. Сента у Вагнера - ключ Голладца к спасению и покою. И она выкупает его освобождение своей жизнью. Своей, а не чужой.

И ещё один момент. В самом начале оперы Сента стреляется - т.е. узурпирует право на свою смерть. Это вот совершенно не по Вагеровски. Если для многих опер характерен финал "все умерли" - то для Вагнера - "все умерли, но это хорошо!" - смерть в Вагнеровской традиции это спасение и освобождение ("Тристан и Изольда", дарованная Творцом милость ("Тангейзер", точка возвращение мироздания
на круги своя (цикл "Кольцо Нибелунгов" заканчивается гибелью людей и богов - и эта гибель возвращает золото Рейна в Рейн), ну и освобождение от проклятия в "Голландце". Смерть не даётся просто так, её тоже нужно заслужить... И вот это Вагнеровское послание теряется в постановке Курочки.

Собствено, так увлеклась постановкой, что чуть не упустила опус о вокале. Очень понравились Далланд и Сента. Голландец - местами - ОЧЕНЬ, местами никак, но мест, где понравился было, наверное, все же вобольше) Эрик как-то совершенно не впечатлил меня (не скажу что плохо, просто как-то... нецепляюще), но понравился маме. А ещё - просто неподражаемый женский хор).

Как-то так...

@темы: опера

---

Милан. Дубль 1

День 1

Мультишенген - штука обязывающая. И когда она у тебя есть - а ещё есть знакомые в Милане к которым гипотетически можно напроситься в гости - грех не воспользоваться случаем. Так что пишу заявление на один день отпуска, бронирую билеты на виззэйре - и в одну чудесную пятницу, сразу после работы на диких перекладных несусь в аеропорт "Жуляны". Два часа лету на самолётике, с кокетливо загнутыми кончиками крыльев - и вот она, итальянская земля.

Эта самая земля встретила нас дружелюбными хозяевами и совершенно недружелюбным ливнем стеночкой.

Но как бы там ни было - мы уже тут))))

 

День 2.

 

Дождь продолжал стоять стеночкой. Но, как говорится, нет плохой погоды, есть плохое планирование). Посему этот день мы (предварительно, правда, основательно промокнув при попытке прогуляться по парку) посвятили комплексу замка Сфорца (Кастелло Сфорцеско).

Спотырено - Замок Сфорца (итал. Castello Sforzesco) — название резиденций миланских герцогов династии Сфорца в Милане и Виджевано. Миланский замок первоначально возведён в XIV веке как резиденция Висконти, но был разобран толпой восставшего народа после провозглашения Амвросианской республики. Отстроен Франческо Сфорца в середине XV века. В начале XVI века к украшению замка был привлечён Леонардо да Винчи; из его работ сохранились только пергола и рукопись с литературными опытами.

Облик крепости Сфорца взяли за образец миланские архитекторы, работавшие над московским Кремлём (форма башен и корона венчающих стены зубцов). Центральную башню миланской крепости («башня Филарете») спроектировал Антонио Филарете, одно время работавший вместе с Аристотелем Фиораванти.

С началом Итальянских войн Лодовико Сфорца бежал из Милана, а в Кастелло Сфорцеско водворился французский король Людовик XII. При его преемнике Франциске замок пришёл в запустение; в 1521 г. от удара молнии взорвался пороховой склад в башне Филарете, после чего она была разобрана. Испанский наместник Ферранте Гонзага, приступив к усилению города, встроил замок Сфорца в центр новых миланских укреплений в форме звезды. В дворцовых покоях были устроены казармы на 2000 солдат. Во время Революционных войн Миланом опять овладели французы, которых ненадолго вытеснил из города А.В. Суворов в апреле 1799 г. После возвращения французов местные патриоты вручили Наполеону петицию о том, что Кастелло Сфорцеско должен разделить судьбу Бастилии как символ ненавистного им самовластия. Вместо уничтожения замка Наполеон велел разбить перед ним просторную площадь. В 1833 г. была проведена масштабная реставрация Кастелло в романтическом духе, предусматривавшая восстановление таких примет средневековья, как ров вокруг замка. При реставрации 1900 г. была воссоздана и знаменитая башня Филарете.

Крепостной комплекс сегодня объединяет уйму музеев - художественно-исторический, египетский, музыкальных инструментов, декоративно-прикладного искусства, музей мебели, пинакотеку...Последние два - слава богу!!! - не работали. Слава богу - потому что втиснуть это всё в один день нереально. Мы осилили художественно-исторический, египетский, музыкальных инструментов (никогда бы не подумала, что
существует столько видов скрипок) и маааленькую часть декоративно-прикладного. После чего почувствовали, что информация и эмоции булькают и выливаются через уши, напрочь отказываясь усваиваться и восприниматься). Как говорится, к середине 17-го века ноги отказываются ходить даже в самом интересном музее.

Система, кстати, интересная - 3 евро за билет на весь день во все музеи... Можно гулять, забредать в музеи в любой последовательности,
выходить из них по желанию (или без оного, так как с 1 до 2 перерыв на обыд и всех посетителей вежливо выпроваживают)... А ещё - шикарные внутренние дворики, переходы между некоторыми музеям и... В общем, это действительно место, где можно потеряться на пару дней... Из минусов - только негры, активно пытающиеся продать нам зонтики... При этом наличие у нас в руках собственных их ничуть не останавливает...

Так что день прожит не зря... Едем домой, где нас ждёт потрясающая лазанья и шикарное красное вино...

 

День 3.

 

Второй день - и второй день дождит... Уже не так экстремально, как вчера, но все равно ничего приятного... Пришлось пол дня таскаться по магазинам. Кстати, даже в нераспродажный период, даже на изначально недорогую (сравнительно) одежду типа Бершки и Зары, цены в Киеве и Милане отличаются в разы. Так, не удержалась, купила в Заре сумочку за 30 евро. В Киеве обнаручила такую за 429 грн. (около 42) Боюсь даже представить, что делается тут в период распродаж.

После магазинов зашли в Дуомо. Как обычно немного спотыренной инфы: Собор Дуомо в Милане (по-итальянски, правда, слово «собор» и переводится как «Дуомо») действительно выдающееся сооружение. Его прекрасные готические шпили поднимаются высоко в небо над центром Милана, а золотистая статуя Мадонны (4 метра высотой) которая устремляется в небеса над Дуомо на самом высоком шпиле, видна из многих районов Милана. Многочисленные скульптуры, каждая из которых имеет свою историю, привлекают свои изяществом и невообразимым количеством. История Дуомо воистину уникальна, но сначала хотелось бы дать ряд цифр, которые без прикрас описывают все могущество этого одного из красивейших соборов в мире. Кстати, Дуомо, после собора Святого Петра в Риме и Севильского Кафедрального собора, третий по величине католический храм в мире.
Размер Дуомо:
Длина – 157 метров
Ширина – 92 метра
Высота – 109 метров
Площадь собора – 12 000 кв. метров
В Дуомо может уместится до 40000 человек
Внешний вид Дуомо: 145 шпилей, 3159 статуй, из которых 2245 наружи.
Лестница, ведущая снизу собора на крышу, состоит из 500 ступеней.

Если впечатления коротко - то обалдеть... Вот только я не совсем поняла, что делает ось со знаками зодиака в католическом соборе). А ещё умилили информационные стенды с расшифровкой символа "Вы находитесь тут" и отсутствием его на схеме).

Пока мы гуляли по собору случилось чудо - вылезло солнышко. Посему мы полезли на собор) Подниматься можно ножками, а можно ифтом. Лифтом дороже, ножками интереснее... И вот практически весь Милан у нас под ногами) Как там у Высоцкого?

Я сам завел с француженкою шашни,

Мои друзья теперь - и Пьер, и Жан.

Уже плевал я с Эйфелевой башни

На головы беспечных парижан!

Хотя нет, это всё-таки из другой песни)

А потом закусывали итальянской пиццей в местной кафешке и гуляли по городу)

 

День 4.

 

И хотелось бы ещё остаться, но шеф уж очень ждёт на работе (особенно учитывая то, что со следующих выходных я намериваюсь смыться в Прагу). Посему пакуем чемоданы и выдвигаемся на центральный вокзал, где запихиваем сумки в камеры хранения (5 евро за сумку за первые 5 часов, далее - 0,7 евро в час), уточняем расписание автобусов до аэропортов (до любого из 3 аэропортов Милана от центрального вокзала можно добраться за 5 евро, автобусы ходят каждые пол часа), попутно находим в магазине мою давнюю мечту - красные брюки, которые - о чудо! - садятся на мою фигуру - и отправляемся дальше гулятьпо городу.

На неоднократно обойдённой нами площади находим таки маленькое, невзрачненькое здание, оказавшееся одной из моих мечт - Teatro alla
Scala - опознали мы его, кстати, только по афише и подозрительно толпящимся японцам. С удивлением выяснили, что то, что мы посчитали
черно-служебным входом на самом деле есть вход центральный. Нет, вот куда-куда, а сюда я просто таки обязана вернуться... Тем более, что в конце июня здесь как раз дают Ва-а-агнера...

Гуляя по городу натыкаемся на здание, как оказалось, биржи, с весьма забавным памятником перед ним. Не совсем понятно, что хотел этим сказать скульптор, так что остаётся только надеяться, что это не является символом миланской экономики).

Чуть далее обнаруживаем ещё более...кхм ... интересную композицию. На первый взгляд на стенах расположились символы знаков зодиака. Вот только какие-то уж слишком... неоптимистичные - охотник, забивающий льва; рыбы, выброшенные на берег; дерущиеся между собой близнецы - ну и все остальные знаки в не менее жизнеутверждающих ситуациях.

Но, увы, время вдруг начинает невероятно ускоряться - и время выдвигаться к автобусу... Нет, все-же нужно вопреки озвученной когда-то
одним из моих преподавателей истине, что нельзя впихнуть невпиху... кхм... непомещающееся втиснуть до окончания действия визы ещё одну поездку в Милан. Я же ещё не слушала Вагнера... И не была в Ла Скала.

---

Моя любимая Вена)) Много букв и фото)

День 1

 

Решила сделать себе к 8 марта подарок... И не придумала ничего лучше, чем рвануть в Вену... Выбиралась автотуром - в принципе, если хорошо подобраны города (без галопа, но максимальное количество дней-ночей в одном городе) - то я их люблю...

Так что приезжаем в играбщий метелями Львов, пакуемся в полупустой (не сезон ещё! и слава Богу) автобус, и выезжаем...

За оком автобуса проносятся заснеженные горы... Вот ещё за что люблю путешествовать именно наземным транспортом - за вот эти мелькающие виды за окном... За возможность наблюдать смену местности, людей, быта...

Украинскую границу проскакиваем легко и незаметно... И на 4 часа становимся на вегерской... И не потому, что очередь... А потому, что пограничники изволят работать со скоростью пьяной черепахи...Вернее, между собой они очень живо общаются, шутят, смеются... но 23 паспорта в автобусе проверяли почти час. Потом ещё час одиноко стояли посреди границы в ожидании таможенников...

Но, с горем пополам вырываемся на свободу... Венгрия... Несколько часов - и ночной Токай.

Спотырено с Википедии: Токай-Хедьялья (Токай) (венг. Tokaj) — винодельческий регион, где производят токайские вина из белых сортов винограда. Основная часть региона расположена на территории Венгрии; менее именитая его часть — на юге Земплина (7 деревень в Требишовском районе) в Словакии. Самое раннее свидетельство существования токайского виноделия относится к 1550 году. Венгерский поэт Иштван Чуйяк из Мишкольца /венг. Miskolczi Csulyak István/(1575-1646) воспел в своем знаменитом шуточном гимне "Jocoserium" токайские вина из Тарцаля и Мезеша (на русский язык стихотворение переведено Иваном Белокрыловым). Известно,
что в XVII веке токайские вина стали известны в России, куда они попали из Польши: в 1606 году Мнишек привез в Москву на свадьбу своей дочери с Лжедмитрием тридцать бочек токайского вина. В Московском государстве оно многим пришлось по вкусу и, как при дворе, так и у вельмож, пить венгерские вина стало обычаем. Современный способ производства лучших токайских вин (с помощью благородной плесени Botrytis cinerea) был изобретён капелланом семьи Ракоци. В 1683 году польские рыцари, снявшие турецкую осаду Вены, привезли токайское вино в Польшу. В 1703 году князь Ракоци отправил партию вина Людовику XIV — с тех пор вино известно во
Франции. В XVIII веке российские цари держали в городе Токае отряд казаков, которые ведали поставками венгерского вина в Петербург. В 1745 году в России была образована особая комиссия по закупке токайских вин, которая приобретала вина, пользовавшиеся самой высокой репутацией. В 1908 году была официально утверждена зона производства токайских вин. В то время Венгрия и Словакия входили в единое государственное образование — Австро-Венгрию; этим объясняются позднейшие претензии Словакии (к которой после раздела страны отошла часть винодельческого региона Токай) на производство токайских вин. После прихода к власти коммунистов (1949 год) многие традиции производства Токая были нарушены. Только в 1990-х годах старинные методы производства вина начали возрождаться, в том числе под государственным контролем.

 

Окресности уже не видно, ибо темно, зато небо украшено россыпью ярчайших звезд...

Заходим в зал-погреб, со стенами, покрытыми толсыт слоем мягкой, серой плесени... Кормимся вкусным гуляшом, запивая его большим количеством необычного, но очень интересного вина...

Перед отъездом я обнаружила какую-то металлическую лестничку, и, есстественно, не удержалась от соблазна выяснить куда она ведет... И
оказалась на черепичной крыше, примыкающей к горе - кажется, на расстоянии вытянутой руки от звезд...

Ну а после - ещё несколько часов дороги - и Будапешт...

День 2.

 

А тут даже писать ничего особо не хочется... Просто обзорка по просыпающемуся от зимнего сна Будапешту...

Гора Геллерт с шикарными видами на - действительно голубой! - Дунай

Забавный "арт" автобус перед нами...

Смена караула перед Президентским дворцом

Глинтвейн и крендели в парке Варошлигет с заворачиванием недогрызенного креднеля в запасную карту Будапешта "на потом"...

Кофе на улице Ваци...

Набережная...

И фантастический ночной Дунай с шампанским...

Только вот в оперу Будапештскую я опять не попадаю (((

 

День 3.

 

Выселяемся из гостиницы, завтракаем, трамбуемся в автобус и выдвигаемся в Вену - лично для меня - город-мечта, город-любовь... По сути единственный город помимо Киева где я ощущаю себя дома.

Несколько часов идеально ровной дороги - и вуаля! сперва, как обычно - обзорка. Экскурсовод была та же, что и в прошлый раз, но если год назад она мне категорически не понравилась, то в этот раз она была просто великолепна! Вспоминаю уже знакомые улочки... Дожидаюсь свободного времени... И пока народ едет в Шонбрунн и Бельведер отправляемся гулять по Рингу. Ибо и Шонбрунну и Бельведеру нужно выделить минимум день - пробегать галопом совершенно не хочется.
Вместо этого идём пить кофе со штруделями в Demel.

Как обычно кусочек Вики - «Демель» (нем. Demel) — знаменитая венская кондитерская, расположенная на улице Кольмаркт во Внутреннем городе. В 1778 году в Вену из Вюртемберга прибыл кондитер Людвиг Дене и в 1786 году открыл на Михаэлерплац свою кондитерскую. После смерти кондитера в 1799 году его жена продолжила дело, выйдя замуж за кондитера Франца Вольфарта. После смерти Вольфарта кондитерская продолжила свою деятельность под управлением вдовы и её сына от первого брака Августа Дене. Сын Августа Дене решил заниматься юриспруденцией, и кондитерская была продана в 1857 году первому помощнику Кристофу Демелю.
При Демеле кондитерская укрепила своё положение и получила признание. После смерти предприятие перешло к сыновьям Демеля Йозефу и Карлу. В 1874 годукондитерская получила статус поставщика двора, чему способствовало расположение кондитерской в непосредственной близости к Хофбургу. По особым случаям для балов и празднеств в кондитерской Демеля для обслуживания двора даже арендовали персонал и оборудование. Кондитерская поддерживала свой статус, быстро осваивая новейшие кондитерские технологии из Парижа. В 1888 году после реконструкции площади Демели были вынуждены переехать на Кольмаркт. Интерьеры из красного дерева с зеркалами на новом месте были выполнены в стиле неорококо. Постоянными посетителями «Демеля» стали члены венского королевского двора и в частности императрица Елизавета, видные представители венского общества того времени, как актриса Катарина Шратт и княгиня Паулина Меттерних. В настоящее время кондитерской управляет кейтеринговая компания Do & Co.

Жизнь начинает налаживаться! - с этой мыслью галопируем в Альбертину.

Альбертина (Albertina) — музей, расположенный во дворце эрцгерцога Альбрехта в центре Вены. В нём хранится одна из самых крупных и значительных мировых собраний графики (около 65 000 рисунков и более одного миллиона произведений печатной графики). Коллекция охватывает период от поздней готики до современности. Название «Альбертина» произошло от имени основателя — герцога Альберта Саксонского-Тешенского. С 1996 по 2003 г Альбертина была закрыта для публичного доступа в связи с реконструкцией.

Уже через год после возобновления своей работы Альбертина стала самым посещаемым музеем в Австрии. В настоящее время в экспозиции музея представлены работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Питера Пауля Рубенса, Оскара Кокошки, Рембрандта, Альбрехта Дюрера, Густава Климта, Эгона Шиле, Сезанна и Раушенберга. В дополнение к постоянной экспозиции проводятся специализированные выставки, как например, в 2006 г. выставка, посвящённая Пикассо.

Мы попали всего на одну временную экспозицию "От Моне до Пикассо" (коллекция Батлинер)... Сказать что понравилось - ничего не сказать. А ещё узнала, что до "Черного квадрата" etc Малевич писал в жанре постимпрессионизма... Вот уж точно - век живи... С сожалением уходи, ибо нужно ехать заселяться...

А вечером - прогулка по уже почти родной Фаворитенштрассе... Эх, люблю я этот город...

 

День 4

 

Часть 1. С высоты птичьего полета

С раннего утра двинулись в один из пунктов must программы этой поездки - на венское Колесо обозрения - Ризенрад.

Спотырено - История создания первого колеса обозрения восходит к XIX вену, ко времени промышленного переворота. Тогда в строительстве сталь приобрела большую популярность. Смелые по замыслу постройки со стальным каркасом появились во многих столицах мира — Хрустальный дворец из стекла и чугуна в Лондоне, Пальмен-Хаус в Вене и Эйфелева башня в Париже. Но особенно отличался постройками такого рода Чикаго: именно в этом городе к Всемирной выставке 1893 года американский архитектор Джордж Феррис соорудил первое колесо обозрения. Ставшее сенсацией колесо Ферриса в диаметре было 76 метров и имело 36 кабин. Из кабин, в каждую из которых помещалось 40 пассажиров, можно было в течение 20 минут любоваться великолепным видом Чикаго и его окрестностей. На большинство посетителей выставки этот аттракцион производил неизгладимое впечатление. Но постепенно чикагское колесо обозрения перестало быть в диковинку, и, после того как его два раза переносили в другие места, в 1906 году оно было разобрано на металлолом. Однако идея создания огромного колеса обозрения уже будоражила умы жителей других стран. Желание создать колесо обозрения не давало покоя британскому инженеру, морскому офицеру в отставке Уолтеру Бассету. В 1894 году он начал конструировать колесо обозрения, которое впоследствии было установлено в лондонском Эрлз-Корте, а позднее Бассет создал такие же аттракционы в Блэкпуле (Англия) и Париже. В то же время венский предприниматель в области развлекательного бизнеса Габор Штайнер искал какой-нибудь новый аттракцион для Вены. Представитель Уолтера Бассета предложил Штайнеру стать партнером Бассета и построить колесо обозрения в Вене. Они быстро заключили соглашение и вскоре нашли подходящее место для сенсационного изобретения из Англии. Но еще требовалось получить разрешение на его установку. Когда Штайнер представил свои чертежи городским властям, один чиновник посмотрел на чертежи, потом на Штайнера и опять на чертежи. Затем покачал головой и спросил: «Г-н директор, вы в самом деле думаете, что кто-нибудь разрешит вам построить такого монстра и возьмет на себя за него ответственность?» Штайнер стал его убеждать: «Но такие аттракционы уже есть в Лондоне и Блэкпуле, и никаких проблем с ними не
было!» Чиновник был неумолим. «Пусть англичане делают, что им угодно,— отвечал он,— а я рисковать не собираюсь». Настойчивость Штайнера все же принесла свои плоды: в конце концов он получил разрешение на строительство. Уже само возведение гигантской стальной конструкции привлекло к себе много внимания. Любопытные зеваки каждый день приходили к стройплощадке и обменивались друг с другом наблюдениями за ходом строительства. Колесо собрали всего лишь за 8 месяцев. 21 июня 1897 года последний удар молотка, сделанный леди Хорас Рамболд, женой английского посла в Вене, ознаменовал окончание строительства. А через несколько дней огромное колесо было открыто для посетителей. Штайнер вспоминал: «Все были в восторге, и к кассам было не пробиться". Построено в 1897 году. Высота 64,75 метра. Диаметр колеса 60,96 метра. Вес колеса 245 тонн. Вес всей металлической конструкции 430 тонн. Скорость вращения 2,7 километра в час.

Ранневесенний утренний Пратер встретил ветром, вырывающим из рук карту и ещё не вышедшими из зимней спячки аттракционами. Минут 15 медитировали на колесо с мыслёй работает-не работает... И вот, пущают... Перед заходом на само колесо - небольшой музей истории Пратера - в старых вагончиках воспроизведен вид територии Пратера в разные периоды эпохи. Вид разбитого послевоенного Пратера просто добил...

А потом - таки запускают в деревянный вагончик - в связи с ранним временем и несезоном - практически пустой - кроме нас ещё всего одна
групка, человек 4-5. Колесо двигается медленно, замирая в некоторых точках хода... И слышно, как за стенами вагончика свистит и беснуется
ветер... Внизу - вся красавица Вена...И пустой Пратер, лишь ветер в лучших традициях фильмов ужасов играет подвешенными на длинных цепочках сиденьями карусели. Круг заканчивается - выходим из вагончика, твердо решив вернуться в Пратер летний, когда он кипит жизнью. На выходе обнаруживаем забавный такой телефончик в старинном стиле, по которому можно напрямую, не набирая никаких номеров заказать столик в ресторанчике возле колеса. Правда, прочитали мы это уже после того, как все по очереди пофоткались со снятой трубкой)))

Часть 2. Самый необычный дом.

После Пратера отправляемся на поиски дома Хундертвассера.

Как обычно, немножко Вики - Дом Хундертвассера (нем. Hundertwasserhaus) — жилой дом в Вене, Австрия. Адрес: Kegelgasse 36-38, A-1030 Wien, угол с Löwengasse 41-43. В доме имеется 52 квартиры, 4 офиса, 16 частных и 3 общие террасы, а также в общей сложности 250 деревьев и кустарников.Здание отличается «холмистой» этажностью, крыша покрыта почвой с кустарниками и травой. Внутри некоторых комнат-ниш высажены деревья. В доме Хундертвассер воплотил свои идеалы искусства и красоты, такие как использование целой палитры красок, отсутствие прямых линий, большое количество зелени и многоплановость. Пестрый фасад дополняют разные по величине и форме окна, мозаика и орнаменты из цветных глазурованных плиток. Художник это произведение считал за одну из вершин своего творчества, и даже посвятил ему хвалебное стихотворение. Хундертвассер, именем которого назван дом, после завершения строительства не принял гонорара за проект, заявив, что счастлив, что на этом месте не было построено что-нибудь уродливое.

Жалко, только, на музей его же сил уже не хватило.

Часть 3. Личная гардеробная и воздушные поцелуи)

Итак, очередной пункт нашей программы - сборы в Венскую оперу. Моя гранд-мечта попасть туда сбылась почти год назад, но удержаться от повторного подарка себе не получилось) Идем на "Дон Жуана" Моцарта (в оригинале "Дона Джованни", если что) в первый ряд первой ложи первого яруса (ложа совсем боковая, но ничего приличнее по вменяемым ценам уже в принципе не было). Благодаря волшебной погоде и близости метро идём в туфельках) И совсем-совсем не холодно.
Приходим. Выясняем поистине восхитительную вещь - тем, у кого билеты в ложах нет необходимости толпиться в общую гардеробную, ибо в каждой ложе есть собственный предбанничек с крючками, диванчиком и зеркалом. Иэх, нам так не жить. В ожидании начала гуляем по театру, любуемся росписями, пробуем красное вино...

Собственно об опере. Сказать, что понравилось - не сказать ничего. Тенор, правда, слабоват был, но учитывая то, что его было не так уже и много - то впечатление особо не портил. Отдельное восхищение от Лепорелло - кто пел не знаю, ибо на изображенного в програмке солиста он был совершенно непохож, а перед началом спектакля что-то быстро объявили на немецком - вполне возможно что о замене исполнителя в связи с чем-то там. Общее впечатение - великолепно!!!! Хочу обратно) Кстати, "браво!" мы солисту, исполнявшему партию Лепорелло кричали хором) И вот он плюс боковой ложи - были не только услышаны, но и вознаграждены воздушным поцелуем)))

День 5.

 

Последний день в Вене... Выселяемся из гостиницы, пакуем чемоданы в автобус и отправляемся бродить по городу...

В первую очередь направляемся к ратуше, возле которой доживает свои последние дни подтаивающий каток...

Потом - к Вотивкирхе, в парке возле которой одуревшие от внезапного солнца венцы уже загорают, невзирая на ещё откровенно весенние температуры). Вики - Вотивкирхе (нем. Votivkirche — «вотивная церковь»; также церковь Обета) — храм Римско-католической церкви в Вене. Расположена в районе Альзергрунд рядом с Венским университетом. Возведена в неоготическом стиле в благодарность за спасение молодого императора Франца-Иосифа при покушении на него 18 февраля 1853 года. Высота церкви составляет 99 метров, и тем самым она занимает среди венских церквей второе место по высоте. На призыв к сбору средств на строительство церкви, объявленный братом императора Фердинандом Максимилианом, откликнулось 300 тысяч граждан империи. В конкурсе из 75 проектов победил проект 26-летнего архитектора Генриха фон Ферстеля. Строительство храма продолжалось 23 года. Церковь была освящена 24 апреля 1879 года в день серебряной свадьбы императора.

А потом отправляемся на поиски Рупрехтскирхе - старейшей церкви Вены. Как обычно, немного Википедии - Рупрехтскирхе (нем. Ruprechtskirche) — старейшая церковь в Вене. Посвящена Святому Руперту Зальцбургскому, покровителю торговцев солью. Расположена в северной части Старого города, неподалеку от площади Хоермаркт. Храм построен в период между 796 и 829 годами. Архитектурное убранство относится к романскому стилю. Согласно легенде, Рупрехтскирхе была основана Кунальдом и Гизалрихом, товарищами Руперта в период его пребывания в сане епископа Зальцбурга. Первое упоминание о ней, как о старейшем храме Вены, относится к 1200 году. После уничтожения римского поселения, город начал расти вокруг церкви. Здесь было место отправления религиозных обрядов, прежде чем эта функция была передана церкви Святого Стефана в 1147 году. В Средние века церковь была местом пребывания Соляного управления, которое занималось распространением соли и обеспечением её качества. В 1276 году здание
пострадало в результате сильного пожара и было частично перестроено. Позднее отдельные части Рупрехтскирхе много раз переделывались. Так хор был сооружен в XIII веке, а южный неф в XV веке. В 1622 году храм снова был перестроен, на этот раз в стиле барокко. Во время Второй мировой войны Рупрехтскирхе сильно пострадала от бомбардировок и пожаров. В церкви находятся старейшие в Вене колокола, относящиеся к 1280 году, а также датируемый приблизительно 1370 годом витраж, на котором изображена Пресвятая Богородица с Младенцем. Также в ней имеется статуя святителя Руперта и саркофаг с мощами святого Виталия.

Но даже с картой в Вене найти желаемое не так-то просто... Посему, прежде чем обнаружить искомое мы натыкаемся на памятник Ивану Франко

Далее - на невообразимо красивую греческую церковь...

И, наконец, на знаменитые Ankeruhr. Спотырено - Часы расположены в районе площади Hoher Markt (Высокий рынок), недалеко от
собора Святого Стефана. Слово «Анкер» в переводе означает «якорь», но в данном случае это не относится к часовому механизму. «Anker» – название страхового общества, по заказу которого и были выполнены в 1911 году эти замечательные часы, их создатель – Франц фон Матш. Часы АнкерУр размещаются в галерее, соединяющей два здания на уровне второго этажа. Циферблат часов сверху обрамляют символы-аллегории жизни и смерти: слева – ребенок с бабочкой в руках (Жизнь), справа – Смерть с песочными часами, указывающая на быстротечность времени. Вместо цифр – гербы австрийских известных родов. Мозаика ниже часов сделана из золотистого металла, мрамора и стекла, это сочетание также имеет свой эзотерический подтекст. Часы АнкерУр размещаются в галерее. Ровно в 12 часов дня музыкальные часы АнкерУр начинают представление – перед собравшимися зрителями проходят все основные персонажи истории Австрии, словно само «время» протекает на наших глазах. За 15 минут проплывают 12 фигур (или пар), сделанных из меди, каждая из которых обозначает свой час (цифра над головой). Рост фигур – 2.7 м. Их имена написаны на доске, расположенной рядом на доме №10. Часы Анкер-Ур в некоторых путеводителях называют «танцующими часами» – каждый исторический персонаж выходит под музыку, символизирующую его историческую эпоху. Вот список фигур исторических лиц и мелодий: I. Император Марк Аврелий, которого считают основателем Вены – «Pythische Siegesode» («Ода Победы»),

II. Император Карл Великий, основавший Австрийское государство – «Hildebrandlied»,

III. Герцог Леопольд VI (Бабенберг) и его супруга Теодора Византийская – «Nibelungenlied» («Песнь Нибелунгов»),

IV. Вальтер фон Фогельвайде – «Kreuzfahrrerlied»,

V. Король Рудольф Габсбургский и его супруга Анна фон Хоенберг – «Lied eines Minnesingers»,

VI. Ханс Пухбаум, архитектор собора Штефансдом – народная песня «Es liegtin Schloss in Oesterreich» («Есть замок в Австрии»),

VII. Император Максимилиан I – песня «Insbruck, ich muss dich
lassen» («Инсбрук, я должен тебя покинуть»)

VIII. Йоханн Андреас фон
Либенберг, который был бургомистром Вены в годы второй турецкой осады –
известнейшая песня «O du lieber Augustin» («Ах, мой милый Августин»),

IX. Граф Эрнст Руедигер фон Штархемберг, защитник Вены во время второй
турецкой осады – военная песня «Kriegslied»,

XVII век, X. Принц Евгений
Савойский – народная песня «Prinz Eugen, der edle Ritte» («Принц
Евгений, благородный рыцарь»),

XI. Императрица Мария Терезия и её с
супруг Франц I Лотарингский – «Менуэт» В.А.Моцарта,

XII. Композитор
Йозеф Гайдн – его «Die Schцpfung» («Творение»)..

Т ыльная сторона)) Можно и не понять, что это они и есть)

"Дно" часов

Уже зная, куда нужно вернуться в полдень сворачиваем в какой-то переулок, потом ещё в один - и натыкаемся таки на искомую Рупрехтскирхе) Кто ищет, тот всегда найдёт) И вместе с тем хорошо, что нашли мы её не сразу - ведь именно благодаря поискам мы нашли массу интересностей, которые бы прошли мимо нас.

А потом отправляемся обратно в Хофбург - ибо в списке "маст" - тренировка в Испанской школе верховой езды. Спотырено - Идея создания Школы верховой езды в Вене восходит к 1572 г., когда для этой цели было построено деревянное сооружение, получившее название ”Spanische Reitschule”, т.е. Школа испанской верховой езды. Тогда в Австрии разводили лошадей только испанских пород, в то время как сегодня предпочитают исключительно липицанеров. В 1681 году вышел императорский указ о строительстве постоянного манежа. Так в сердце Вены, в Хофбурге, в 1729 г. было начато строительство Зимнего манежа (Winterreitschule), законченного к 14 сентября 1735 г. Проект здания принадлежит Йозефу Эммануилу Фишеру фон Эрлах: он выстроил просторный белый зал, полный света, с двумя галереями, разделенными 46 коринфскими колоннами. Зал был задуман как многофункциональное помещение: здесь проводились турниры, праздники, чествования, банкеты. Из самых знаменитых были банкет по случаю заочного бракосочетания Наполеона и Марии Луизы и балы во время Венского конгресса. На стене напротив входа помещен большой портрет Карла VI на липицанском скакуне. В этом внушительном помещении, лошади – действительно главные действующие лица: начинает играть музыка, и липицанеры под руководством своих виртуозных наездников исполняют труднейшие и удивительнейшие упражнения, такие, например, как ”курбет” и ”каприола”. Эту старинную породу скаковых лошадей, принадлежавшую Дому Габсбургов и австро-венгерским монархам, тренируют по системе Школы Испанской верховой (Spanische Hofreitschule) езды. Название породы произошло от имени деревни Липица (вблизи Триеста), где ее разводили. Начало тренировкам липицанеров было положено в 1580 г. Эрцгерцог Карл Штирийский купил в этом городке ферму, чтобы выращивать лошадей для испанской ”кавалерии”. Липицанеры имеют следующие основные характеристики: белая масть, ширококостные, со стальной мускулатурой, умные и, по своей природе, легко обучаемые классической выездке, типичной для Высшей школы. С XVIII века этих лошадей оценили пригодными не только для верховой езды, но и для упряжной: их парой запрягали в императорскую карету. Аля обучения в Школе испанской верховой езды жеребят привозят в возрасте трех с половиной лет.

При этом, рождаются жеребята седыми, и лишь с возрастом "выседивают" до снежно-белого цвета. Вот и на той тренировке, на которую мы попали был один черненький). Увы, там фото делать низзя.

Так что теперь один маст минус (на тренировке я побывала), один маст плюс (теперь хочу на парадное выступление). Пьём кофе со штруделем в кафе при конной школе, и быстрым шагом возвращаемся к часам) Полдень ведь). А потом, на "остаток" времени - идем искать Карлскирхе.
Вики - Карлскирхе (нем. Wiener Karlskirche) — католическая церковь, расположенная в южной части Карлсплац, в Вене. Находится на самом краю района Внутренний город рядом с Рингштрассе. Карлскирхе служит одним из выдающихся примеров стиля венского барокко. Особенно выделяется громадный купол и 2 колонны по краям. Также архитектурное решение Карлскирхе включает в себя портик в греческом стиле, павильоны. Высота храма — 72 метра.В 1713 году, через год после страшной эпидемии чумы, император Карл VI Габсбург дал обет построить храм в честь своего покровителя, католического святого Карло Борромео. Был объявлен конкурс, который выиграл Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах. В 1716 году началось строительство. В 1723 году Иоганн умер и строительство продолжил его сын Иосиф, несколько изменив первоначальный замысел отца. В 1737 году строительство было завершено.
Церковь получилась весьма необычная, она объединяла элементы различных стилей и эпох: древнегреческий портик, древнеримские колонны, наподобие траяновой, два барочных павильона и большой купол, напоминающий купол Собора Святого Петра. Иконография
Иконы Карлскирхе, помимо жизни Карло Борромео, повествуют о четырёх главных добродетелях (благоразумие, храбрость, умеренность во всем, справедливость). Авторами фресок являются Себастьяно Риччи, Йоханн-Михаэль Роттмайр, Мартино Алтомонте и Даниэль Гран. Главный алтарь украшает лепной рельеф, изображающий св. Карла Борромео, вознесённого в рай на облаке в окружении ангелов и херувимов. К вершине купола можно подняться на лифте.

Внутрь уже не заходили, ибо было слишком мало времени... Но с удовольствием последовали примеру венцев, и погрелись на солнышке на скамеечке возле церкви)

Уезжаем, чтобы вернуться...

А впереди ещё переезд в Мишкольц-Тампольце...

 

День 6.

 

Утро встретило поющими птицами и вымытым ночным дождём городком-деревней, который вчера мы даже по сути не заметили (ибо почему-то устлаи так, что даже забили на "велкам дринк" в гостинице - по бокалу игристого вина каждому).

И, по красивейшему, стряхивающему нам на головы капли дождевой воды парку двигаемся к купальням.

Спотырено: Мишкольц-Тапольца - знаменитый курорт с единственной в Европе термальной купальней в естественной, созданной природой пещере. Источники местных термальных вод выходят на поверхность прямо в пещерах среди скал, в купальнях кристально чистый воздух, световые эффекты, подземная речка. Мишкольц-Тапольца находится в 5 км к югу от центра Мишкольца, окруженный огромным парком и буковым лесом. Местные горячие радиоактивные воды использовали для лечения уже в средние века. Прелесть купаний в минеральной воде с естественным подогревом оценили еще римские завоеватели. Именно римляне обнаружили лечебные свойства знаменитого комплекса пещерных купален возле Мишкольц-Тапольца и они же построили первые термальные купальни. Практически неисчерпаемые источники и ныне снабжают водой современные купальни, построенные на месте римских терм. На современном курорте - термальные купальни "Barlangfurdo" в сталактитовых пещерах с световыми эффектами, подземной речкой, водопадами, джакузи, "жемчужная ванна", плавательные бассейны, теннисные корты и комфортные отели. Температура воды, заполняющей озера больших и маленьких пещер, связанных между собой подземными коридорами, круглый год +29С°…+31С°, а глубина воды 130-140 см. Вода, известково-водородно-углекислого пита, содержит йод, бром, магнезий-метаборную и метакремниевую кислоту, а также радон. Здесь проводится лечение опорно-двигательного аппарата, нервной системы, бронхиальной астмы. Плавательный комплекс окружен приятными лесонасаждениями. Бассейн на открытом воздухе работает только летом, но пещерные водоемы открыты целый год.

Первое впечатление от купален несколько стремное - раздевалка скорее напоминает советский санаторий в современное время - все средней степени облезлочти и обшарпанности... Но при выходе непосредственно к бассейнам настроение капитально меняется. Это просто нечто. Само по себе ощущение, когда плывешь в теплой воде, а над тобой своды пещеры - это уже нечто. А ещё всякие включающиеся по расписанию водопадики (волосы намочил, заррраза!), сильные течения, гидромасажжёры, бассейны с эффектом джакузи, "звездная" пещера с неподражаемым эхом (Ё-е-е-ежи-и-и-и-ик!... Лоша-а-а-а-адка-а-а-а!!)...

Кстати, когда вылазишь из воды тебя словно тянет к земле... Интересный эффект...

И вот такие вот распаренные, набарахтавшиеся, слегка уставшие, с непросушенными гривами (ибо фены там скорее номинальные) трамбуемся в автобус, дабы ехать домой...

Дорога пролетает незаметно, ибо после купален большая часть автобуса отсыпается... Границы проскакивам вообще практически не останавливаясь...

Правда, где-то посреди гор у нас малость задымился автобус) Но водители - молодцы! Что-то там быстренько подкрутили, поменяли - и едем дальше)

И вот около 10 часов вечера прибываем в негостеприимно-дождливый Львов... И ещё через пол часа - уже греемся под теплыми одеялами в снятой на ночь комнате отельного типа недалеко от вокзала (ибо зная наши границы брать билет домой на тот же день было стремно)...

А впереди - 8 марта во Львове)

А фоток не будет) Ибо в купальнях не хотелось фотоаппарат утопить, а в дороге лично я с чистой совестью отспалась)

 

День 7.

 

В отличие от яркосолнечной Европы Лемберг встретил дождём - и никаких тебе скидок, что 8 марта... Посему двигались перебежками от кафешки к кафешке... Что само по себе неплохо) Естественно, пошвырялись остатками инозёмной мелочи с крыши Дома Легенд)

Собственно, крыша, усыпанная мелочью)))

А подаренный нам в честь 8 марта в Шницельхаусе (или он Штрудельхаус? Опять запуталась!) тюльпанчики потом стояли дома ещё неделю (пережив ночь без воды в поезде!)...
Уезжаем домой...
Бронировать билеты на Милан...

 

 

---

Интересно...

меня тута ещё помнят?

---

Кэтрин Вэльда и "Три метлы"

---

Чтоль молодость вспомнить?

kraina-ua.com/tours/zeltevarenie

---

Щщщщастье

Мультишенген на пол года!

Европа, ты попала!!!!

Где б ещё взять денег и дней отпуска...

---

Вэль и иконография)))

Многа букафф и фото))

---

Я уже и забыла, как это...

... с трудом дотягивать до аванса...
Зато с 9 сентября улетаю таки на моооре....
Но эт если до аванса дотяну, даа...

---

Злобно-шовинистическое

Вот сейчас немножко работаю с трудовым правом и понимаю - для того, чтобы у женщин появился равный с м ужчинами доступ к профессиям нужно убрать процентов так 90 льгот. Потому что сейчас любой работодатель, принимая на работу женщину прекрасно осознаёт что рискует вляпаться в нифиговые проблемы... А если это ещё и мать-одиночка, да ещё и со скандальным характером...
Вот нельзя получить всё, нельзя. И за льготы приходится расплачиваться невостребованностью - потому что никто не хочет рисковать. И при всех прочих равных возьмут мужчину.
И вообще женщины в коллективе зло.
Да-да... Это всё при т ом, что сама я женского полу...
Но на самом деле вс ё банально - меня (а) достал судебный процесс с безмерно нервотянущей барышней, и (б) в моё управление, где нынче я и четверо мужжжчин возможно добавят ещё одну барышню...
Абидна, однако...

@темы: работа

---

Если что...

о том, как мне классно отдыхалось в Венгрии и Австрии можно прочитать тут: katrine-walda.livejournal.com/
или тут: weleda.hiblogger.net/
Не прошло и 3 месяца, как я домучала отчёт)))

---

Дорогие мои москвичи)

4 и 5 июля я в Москве с вольно-плавающим графиком)
Нет ли у кого желания меня лицезреть?

---

Одна футбольная авантюра

Предыстория

Давным-давно, в 98 году мир накрыло сумасшествие, именуемое чемпионатом мира по футболу. Которое смотрело практически всё мужское население мира. Включая моего дедушку. Посему, с учётом мерзко-пакостной погоды мне не оставалось ничего, кроме как сидеть рядом, тупо взирая на экран. Сперва - как большинство нормальных осообей женского пола - дайте каждому по мячику. Потом (слегка разобравшись в правилах) - с интересом. К концу чемпионата игра начала мне нравится...

А в 2002 симпатия превратилась в любовь - благодаря немецкой сборной. Много чего было с того времени... Разбитая в кровь рука после финала 2002... Слезы в три потока после полуфинала 2006... Мерзкая тупая пустота после победы испанцев в финале Евро-2008... Практически детская обида от повторения испанской истории в полуфинале ЧМ-2010...

Естественно, пропустить такое событие, как сборная Германии на ЕВРО-стадионах Украины я не могла (товарняки не считаю, это не сурьёзно). Не буду вдаваться в подробности поиска билетов на футбол, на поезд, жилья во Львове по хоть сколько-нибудь адекватным ценам... Главое - все эти вопросы решены, в косички вплетены черно-красно-жёлтые ленточки, на запястье завязана немецкая розетка...
До сбычи мечты 2 дня...

День 1. 16.06.2012

До матча один день... Приехали мы около 7, быстренько заселились, прогулялись по пустому Львову, позавтракали, выпили кофе, и поехали
искать стадион, ибо ещё нужно было обменять подтверждение на собственно билеты.

 

Сперва весьма легко и просто добрались до автовокзала... А вот оттуда предстояло как-то дот опать до стадиона... Я пыталась доблестно следовать стрелочкам, но мама сбила меня с пути истинного, уточнила дорогу у местного населения, и в итоге до "Львів Арени" мы добирались через лес перемежаемый болотом. В прямом смысле слова. Хотя, с учётом жары - не самый худший вариант. Добрались, нашли, успешно поменяли, и вернулись в уже оживший, проснувшийся, заполненный народом Львов). Больше всего наблюдалось собратьев по маразму, а так же поляков и таки датчан - что в принципе естественно.... хотя какого поляки приехали смотреть игру своей сборной аж во Львов лично для меня осталось загадкой...

День прошёл в шатании по городу, захождения во Львовские кабаки (особенно понравился Мазох), и воплей сперва за Германию, потом за Польшу (у меня на этом Евро появилась новая футбольная любофффь - голкипер сборной Польши Тытонь... Придётся теперь голландскую лигу смотреть...)...

А вечером в толпе неадекватных, но безумно позитивных польских болельщиков смотрели трансляцию игры в фан-зоне... Я смотрела футбол дома, в кабаках, на стадионе, в киевской фан-зоне... Ощущения абсолютно разные... И безумно обидно за Польшу... Я хотела чтоб они прошли в 1/4... Но это всё лирика...

День 2. 17.06.2012. Alles ist fuer ball!

Утро началось в 12, ибо было принято стратегическое решение беречь силы к вечеру... К 12 город мало напоминал Украину - немецкие флаги, немецкая речь... С лёгкими датскими вкраплениями...

В середине дня случилось чудо, в виде обнаружения мной гостиницы немецкой сборной практически на одной улице со мной... Естественно, толпа немецких болельщиков, ожидающая команду возле автобуса тут же пополнилась мной... Да, я ехала посмотреть на игру - но представить, что мне выпадет шанс быть в групке ненормальных, провожающих автобус - этого я как-то и представить не могла... Зато к автобусу до стадиона я уже выучила добрую половину немецких кричалок)))

А потом, собственно, был стадион... Судьба, проникшись ко мне какой-то особой благосклонностью поместила меня прямо на немецкую трибуну...

Безумно понравилась немецкая манера объявлять игроков, когда коментатор называет только номер и имя футболиста, а фамилию громко и дружно скандирует стадион...

 

Игра проскочила как-то в один момент...

Превый гол Лукаша Подольски, лучшего игрока этого матча - которого таковым ещё задолго до игры признали болельщики, громко скандируя "Лукаш Подольски, лу-лу-лу!!"...

Нойер, доводящий до предынфарктного состояния своей манерой пойти гулять куда-то в центр поля, оставляя пустые ворота - при этом жестом показывая трибуне, что шумовой поддержки недостаточно, и нужно орать чуток громче...

Единственным недостатком рассадки оказался сидящий передо мной грузиноговорящий мужчина... Дело в том, что ещё со времён моего пребывания в фан-клубе киевского "Арсенала" сложилось у нас одно волшебное грузинское ругательство, просто непостижимым образом срывающее атаки команды-противника... Выведенное уже практически в рефлекс... И табуированное моей мамой, когда она поняла, что сидящий впереди мужчина понимает, что я воплю...

Общеитоговое - получилось даже лучше, чем я мечтала... Потому что были проводы автобуса, потому что была немецкая трибуна, к котрой потом подошла команда, благодарить за поддержку... Потому что была действительно классная игра...

Я люблю эту команду!!!!!

---

Ууууууууууууууиииииииииииииииииии!!!!!!

Блин... Я всегда болела за немцев...
Но блин, это неповторимо!!!! Ну вот реально мало кто верил...
Но бля, мы смогли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!